Важным этапом в строительстве является выбор места, где будет стоять будка. Проблема выбора всегда не проста, а в данном случае в особенности. Место для будки должно быть сухим, это понятно. Второй критерий выбора места связан с чертой характера, присущей абсолютному большинству собак. Они должны полностью и постоянно контролировать "стадо", то есть семью, в которой живут, и территорию, которую эта семья занимает. Вспомните, как собака выбирает место в маленькой городской квартире, как она всегда лежит в самом неподходящем, с точки зрения хозяина, месте, где-нибудь на пороге кухни. Встаньте на это место, оглядитесь хорошенько и сразу поймете, что именно с этой точки ваш домашний сторож контролирует максимум пространства. Выберите на своем участке такое же место и для будки. Хорошо это не только для собаки, но и для хозяев: хоть собака и на улице, а контакт с ней остается практически постоянным.
Еще одно замечание по поводу места. Рядом с будкой должна быть тень, но саму будку следует ставить на светлом месте.
Приступая к строительству, начните с обмеров четвероногого друга. Определите высоту в холке, длину от кончика носа до основания хвоста и ширину в плечах.
Размеры будки в плане должны быть такими, чтобы пес мог спокойно улечься, растянувшись во всю длину. Поэтому глубина будки должна быть на 5-10 см больше длины тела собаки (размер А), а ширина В - на те же 5-10 см больше высоты h. Речь идет, разумеется, о внутренних размерах будки. Высота будки в самой ее низкой части должна быть не меньше величины h - высоты собаки до кончиков ушей.
Будем считать, что место выбрано и размеры конуры определены. Приступим к выбору материала. Самым лучшим является, несомненно, дерево. Постарайтесь найти дерево лиственных пород, по крайней мере, для деталей внутренней отделки. Для строительства понадобятся некоторое количество вагонки, бруски сечением 3x5 см, половые (шпунтованные) доски, кровельное железо или шифер и рубероид, гвозди, листовой пенопласт или войлок и кусочек брезента.
Собаки не боятся морозов. Они легко переносят холод, если есть где спрятаться от сквозняков. Поэтому главная задача сделать конуру без щелей.
Изготовление будки начните с пола. В нем не должно быть никаких щелей. Не только потому, чтобы не было сквозняков, но и чтобы собачьи когти в них не застревали. Собаки любят поскрести пол лапами, и, если коготь случайно застрянет в щели между досками, животное может получить серьезную травму. Когда щит для пола готов, приступайте к задней и боковым стенкам. Стенки делайте двойными. Наружные поверхности - лучше всего из вагонки, а внутренние - из простых, тщательно выструганных досок. Между слоями поместите слой войлока. Если же его не удастся достать, можно обойтись и обычным упаковочным пенопластом. По нижнему торцу стенок прибейте толстую (4-5 см) просмоленную или пропитанную олифой опорную доску.
На высоте 10-12 см от нижнего края стенок приколотите бруски. Пол в будке должен быть приподнят над землей на такую высоту. Сколотите боковые и заднюю стенку между собой и на образовавшуюся опорную рамку установите приготовленный заранее пол. По периметру стенок прибейте простой треугольный плинтус. Гвозди в плинтусе и в полу нужно слегка заглубить (на 5-6 мм) и закрыть эти места деревянными пробочками.
К верхнему торцу получившейся коробки прибейте доску, которая закроет войлок или пенопласт.
Теперь можно приступать к изготовлению передней стенки. Она делается так же, как и боковые, - двойной с утеплителем, но в ней должен быть лаз. Размер его по высоте должен быть на 5 см ниже высоты собаки в холке, а по ширине - на 5-7 см больше ширины плеч. Высота порога должна быть на уровне 4-5 см от уровня внутреннего пола (или 16-18 см от земли). Если ваша собака небольшого роста, то перед будкой стоит сделать небольшой помостик.
Косяки и притолоку лаза нужно очень тщательно обработать, срезать все острые углы, зашлифовать и спрятать под пробочками гвозди. Порожек можно обить линолеумом, он предохранит дерево от когтей. Со временем линолеум придется поменять, но это проще, чем ремонтировать порог.
Чуть выше верхнего обреза прикрепите брезентовый фартук такой длины, чтобы он полностью закрывал лаз. Ширина фартука должна быть на 2-3 см больше ширины лаза. Если фартук сделать шире, он будет застревать внутри будки. Фартук нужен для того, чтобы защитить собаку и от мороза, и от жары.
Очень ответственная деталь будки - крыша. Ее можно сделать двускатной, а можно обойтись и односкатной. Важно помнить только одно: крышу не нужно прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но легко сниматься. Дело в том, что уборку в будке можно осуществлять, только сняв крышу.
Крышу можно обить кровельным железом или шифером, или любым другим кровельным материалом. Важно только, чтобы крыша не протекала.
Итак, будка готова. Снаружи ее можно покрасить, а вот изнутри делать этого не следует. На пол в будку очень хорошо положить тюфячок, набитый соломой. Чехол тюфяка можно время от времени стирать, а солому менять на свежую. Для короткошерстных собак очень хорошо положить в будку просто солому (только не сено), без покрышки. Это очень теплая и, как ни странно, чистая подстилка. Менять солому нужно не реже раза в неделю. Заметим, что солома, даже если она застревает в шерсти собаки, легко вычесывается.
Чтобы собака не разгуливала по всему участку, ее свободу нужно несколько ограничить. Можно, конечно, посадить ее на цепь, закрепленную за толстую проволоку, но лучше (во всех отношениях) сделать небольшой вольер. Собака себя здесь будет чувствовать свободно и вполне комфортно.
В вольере сделайте небольшой дощатый настил. На него поставьте будку, радом с ней на штативе или скамеечке - миску с водой. Здесь же можно собаку кормить.
Огородить вольер лучше всего металлической сеткой высотой не менее полутора метров. Здесь тоже есть маленькая хитрость. Если собака любит копать землю, то вдоль всего забора нужно на глубину 15-20 см закопать тонкую бетонную плиту или толстую доску. Между прочим, любовь к копанью нор совершенно не связана с породой. Ее проявляют и таксы (что вроде бы естественно), и борзые, и овчарки.
Часть забора лучше сделать глухой, например из досок. Им же можно огородить и часть помоста около будки. Собака будет себя уютнее чувствовать в этом убежище.
Запоры на калитке нужно делать с двух сторон. Самый простой вариант - обычный оконный шпингалет. Он надежный, и собака его самостоятельно открыть не сможет.
На территории вольера должно расти дерево или раскидистый куст. Собаке будет куда спрятаться от солнца в тень. Грунт в вольере засыпьте смесью песка и мелкого гравия. Особенно если "родной" грунт в этом месте глинистый.
Сделайте небольшой деревянный щит, по размерам стандартного грузового поддона, и положите в вольере около сетчатой части забора. Вы скоро заметите, что собака любит здесь лежать, наблюдая за происходящим во дворе, как с капитанского мостика. Если собака облюбовала себе другое место, - перенесите щит туда. Разумеется, и на нем не должно быть щелей и заусенцев.
ЗЫ
ЗЫ инеблаг0дариато0бижусь
#1,
Процессор: Intel Core 2 Duo E5300 BOX
Материнская плата: GA-EP35-DS3L
Видеокарта: GeForce 9600GT с альтернативным (не референс) охлаждением
Оперативная память: 2xDDRII 1024Mb PC6400 800 Mhz Hynix
HDD: Western Digital WD2500AAKS или Samsung HD252KJ
Дисковод: DVDRW Pioneer 212D SATA
Корпус: ATX Inwin J710BL 450W
Это 15 к.
Блок питания меняем на человеческий (450 Вт. От FSP, например).
Процессор на C2D E7200 BOX и разгоняем (в начальном конфиге проц тоже отлично гонится даже на боксовом кулере).
Видео меняем на 8800GT/9800GT (они практически одинаковые) с нереференсным охлаждением.
Это уже +5 кусков (к 15) = 20 кусков. Но если есть старый корпус/сидюк/хард, то будет меньше (как раз около 17 кусков).
З.ы.: нафига это в разделе "Counter-Strike" создавать? Или тебе для "Коэса" аппарат нужен?
#14, Cквернослов, ну, в наше время такие принципы изначально обрекают пользователя на вредительство самому себе. Даже не буду доказывать, почему глупо игнорировать AMD.
А E5200 (как и E7200) разгоняется прекрасно и на боксе (даже с поднятием напруги. Только б/п нужно человеческий брать). Чтобы вытянуть 9600GT (да и 8800GT), хватит разгона до 3000-3200 МГц. Для такого "форсажа" не нужна крутая система охлаждения этому процессору.
К тому же, любой ламер, прочитав мануал по разгону, беспрепятственно совершит данной деяние.
#15, я тоже когда-то был полным нулём: думал, что 512 чего-то там - это объём жесткого диска, процессор "Пентьюм чатыре" - и всё за36ись, а видеокарта "главна шоб Же-форс был". Всё меняется, ничто не вечно, даже навыки обращения с компьютером.
грач все логично говорит. Только вот я лично всегда был противником разгона. Нахрена это ваще надо? Вам че дефолтных частот мало? Для кс1.6 хватит за глаза.
разгон - это всегда геморрой с контролем охлаждения, напруг, стабильностью и т.д.. и т.п..
#21 это если ты собираешся серьезно заняться разгоном тогда будет геморой, а увеличить производительность процентов на 10 можно и бес фсякой такой ху1ни
ЗЫ
#21, GTA IV попробуй без разгона на среднестатистическом даже четырёхъядерном процессоре без разгона запусти хотя бы на средних настройках качества - пошаговый стратегический режим, о включении возможности которого не подозревают даже сами разработчики, гарантирован. Сейчас всё, что ниже 3 ГГц, нужно безжалостно разгонять, благо современный процессоры это практически беспрепятственно позволяют сделать. 3000 МГц - это нижняя планка для игры с плавным ФПС в большинство современных игр.
1) дорогой БП
2) крутая навороченная мать
3) оверская память
4) хорошее (а значит не дешевое) охлаждение. Разгонять на боксовом кулере - ИМХО моветон.
5) иногда - доп. сата-иде-контроллеры, когда южник отваливается.
6) всякие дополнительные штуки типа реобасов для контроля температуры и прочее почее...
Вопрос - нахрена мне тратить кучу бабок вот на эти погремушки, если мне проще и дешевле будет просто купить старший ЦП и обычную дефолтную мать и остальное железо?
я не спорю, что при желании разгоном можно будет сделать супер тачку. Но это хлопотно. Вся эта возня с термодатчиками, которые часто просто врут и не кажут реальную температуру.
Ну и плюс стабильность. Разгон - это дополнительный фактор нестабильности. И ты никогда не сможешь на 100% определить, произошел ли БСОД изза переразгона, или из-за просто кривого ПО. Танцы с бубном на тему "убрал разгон-проверил" не все по душе. Ни один нормальный сервак не ставят на разогнанное железо. Я привык к тому, что мои компы дома работают 24/7 без сбоев уже несколько лет. И мне вовсе не хочется трахаться с глюками.
1) Если ты покупаешь, как ты сказал, "нормальный сервак" и "старший ЦП", то качественный БП - это покупка априори.
2) Я бы не сказал, что для разгона обычной "интеловской двушки" нужна крутая мать. Какой-нибудь "GA-P35-DSL" хватит с головой для практически предельного разгона.
3) Опять же - Hynix 800 MHz хватит с головой.
4) Для "апа" E5200 и даже E7200 до 3000-3200 Мгц хватит "Бокса".
5) ТТ. Если южный мост отваливается - то разгон, вообще-то, можно считать проваленным и откатывать настройки.
6) Твоя бабушка читала тебе на ночь слишком серьёзные книжки
Ещё раз повторюсь. Разгон - это самый дешёвый способ легко и с малыми затратами увеличить производительность ПК. Ни один действительно серьёзный и полезный апгрейд не будет стоить дешевле разгона.
Любое железо делается с запасом прочности, чтобы прослужить минимум лет 6. За 6 лет АБСОЛЮТНО ЛЮБАЯ компьютерная железяка успеет морально устареть и уйти в мусорный жбан. Разгон сокращает это время раза в 2. И если не разгонять девайс и пользоваться им не 6 лет, а, допустим, 1-2 года (что чаще всего так и бывает в игровых компьютерах), то это равносильно тому, что есть бутерброд наполовину (треть, 3/4), а вторую половину (часть) смывать сразу в унитаз.
Большинство пользователей просто не понимают, насколько это просто - разогнать процессор, видеокарту и т.д.
